潮新闻客户端 蔡渊迪
《小快朵颐》从初读到现在，我起码读了三遍了，越来越确信起初的印象：这书里几十篇文章，是“文章”，是精美的小品文字，而不是美食的说明文、附属物。这一篇篇精美小巧的文章，本身即宛如一道道可口的小菜，入口有余香，咀嚼无渣滓。
台湾大学教授林文月曾说杨衒之《洛阳伽蓝记》用冷、暖两种笔调，绘尽整个北方王朝百余年的繁华与沧桑。我读《小快朵颐》，亦分明能感受到两种笔调，说“冷暖”不够贴切，换成“轻重”，庶几合矣。
读《小快朵颐》是时不时会忍俊不禁的，或会心一笑，或捧腹大笑。在舟山吃海鲜，遥向普陀山的南海观音拜拜，保佑不痛风（《带鱼饭》）；喝完一碗暖烘烘的牛羊肉豆浆，也不忘记一笔边上摆摊卖老鼠药的叫卖声：“用了这个药，老鼠死得快，老鼠死光光，老鼠当场死，一分零六秒，120都救不了……”（《牛羊肉豆浆》）；说蒸双臭，臭得是“悠悠然，如怨如慕，如泣如诉”，不知道苏东坡看到这儿会不会如泣如诉；还说粗老的臭苋菜仍一切臭物之基底，“好比女人化妆首先要有上好的粉底霜”（《蒸双臭》），也不知道美女们看到这等比喻会不会脱下高跟鞋向作者砸去。
这些都是“轻笔”，轻快活泼，行云流水，抖机灵、甩包袱，耍宝犯贱，大有鸢飞鱼跃的气象。这种轻笔是全书的基调，读得多了，我总觉得眼前浮现出一副图像：作者穿着草裙，在夏威夷的海滩，舒舒服服地晒晒太阳、高高兴兴地跳跳舞。在这里，一切活泼的、调皮的，乃至促狭的事情，都被允许。特别是当我知道了潘兄也是同样要饱受学术八股的消磨时，这印象就更深了。是啊，《小快朵颐》里的这些文字，简直就是“文字的放假”。
可《小快朵颐》不止于此。读这书，有时上一秒还在那呵呵地笑，下一秒就突然会掩卷凝思，“叹息中肠热”。比如读到蒸缸羊肉的跷脚老板自己身患残疾，父母早亡，不婚不娶，孑然一身，却身怀绝技，还仗义疏财，“老食客吃了官司，买了六条红塔山托人带进牢监”，而其末路又是那样凄凉——“老远见他坐残疾车，停下来，看准路边一个香烟屁股，艰难地捡起来，点着，抽。”（《蒸缸羊肉》）再比如《酒疴》中记阿根喝酒喝到肝脏衰竭，临死前水米不沾，却还要喝点酒，艰难地用塑料管子吸了一口，留下一句“家里怎么飞进来一只白鸽啦”，便悄然离世，这一生一世的酒就算是喝完了。《水割》里记一位九十岁的日本老人家喝酒、抽烟、听歌，既激动人心，又满是苍凉。《白斩鸡》里的小来宝、《禅衣包圆》里的品莲师太、《平湖糟蛋》里的沈慧芳都是重笔。
《小快朵颐》潘城著 浙江摄影出版社
写饮食文章，轻快容易，重笔难。吃吃喝喝嘛，本来就是轻轻松松的事。插个重笔，弄不好是要大煞风景，倒人胃口的。《小快朵颐》里的这些重笔却一点也不见突兀，这是大本事。见贤思齐地想想，如果我还写这些题目，轻笔也许还能做到，重笔则万万不能。这是我最佩服潘兄的地方。我向他坦然承认，这书里的几十篇文章，我也是有偏爱的。我喜欢他写江南的那些篇章。因为，他把我所成长的、所亲历的江南原汁原味合盘托出，让我感动。那可不是粉墙黛瓦小桥流水那些符号化的东西所营建出来的假古董，乃是上世纪末现代化浪潮彻底席卷江南前的最后一抹夕阳。看那“油腻腻、黑乎乎”的“眼镜面馆”，“十几只方登随便拖来拉去，坐上去摇摇晃晃”（《落锅面》）；只有在这样的店里“对吊”，“将面浇头改成炒头，一盘黑鱼片、一盘爆三鲜、一碟白斩鸡、两斤杜做米酒，这才有资格与店里独酌的老酒鬼们对视。”（《老太婆黑鱼面》）炒青菜、大饼油条、茶叶蛋、饭镬萝卜、到处摆摊的三轮车……这些景象、这些物事是何等亲切，何等熟悉，熟悉到我没有办法去凝视他们，去描绘他们，因为我跟他们根本就是一体的。然而潘兄却将他们一一付诸笔底。
《小快朵颐》潘城著 浙江摄影出版社
新世纪的曙光射进江南的小城之春，仿佛一道发令的枪声，现代化的浪潮奔腾而至，迅奋之势远胜钱塘江潮。马路拓宽了，旧店面拆掉了，三轮车不见了，曾经下岗的人再就业了或者退休了，人们的总体生活水平总归是要提高。只是现代化不理会美的问题。九十年代江南的夕阳终究是要落山的。“夕阳西下几时回”？哪回得了，归来的双燕虽说“似曾相识”，可到底只是“似曾”而已，“无可奈何花落去”才是真真实实的哀惋与叹惜。《小快朵颐》轻快的基底下，正有这哀惋与叹惜交织出的夕阳箫鼓之声吧！
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